Dieta para perder 5 kilos de forma saludable

 

Una dieta para perder 5 kilos? Sí, es posible. Simplemente no tengas prisa y se constante. El tiempo para perder peso depende del metabolismo, que varía según la edad, la persona  y la actividad física: se pueden perder en 8 semanas como en 12, dependiendo de cómo reaccione su cuerpo a la nueva dieta.

Las dos primeras semanas son las más gratificantes: el metabolismo se reactiva y la pérdida de peso es evidente e inmediata. Las últimas semanas son las más fatigosas, porque el cuerpo se conforma con la dieta y pierde peso en pequeñas dosis. Cualquiera que sea su objetivo, esta es una dieta asequible para todos, que le permite adelgazar sin excesos y de forma saludable.

Esta dieta se extiende por seis días. Lo que se traduce en la libertad de cantidad y tipo de comida,  sin abundantes carbohidratos.

El desayuno debe tener un buen componente de proteína y una mínima parte de carbohidratos y azúcares. Es la comida más importante del día, por lo que debe equilibrarse adecuadamente. Un ejemplo: 200 gramos de leche (leche desnatada, soja o arroz), 30 gramos de bizcochos (alternativamente, pasteles, galletas, cereales), un café con una cucharadita de azúcar.

Los almuerzos se dividirán en dos comidas basadas en carbohidratos y cuatro basadas principalmente en proteínas. Por ejemplo: los martes y jueves se proporcionan 60 gramos de tipo   arroz, pasta, cuscús, con 60 gramos de feta (o 80 gramos de atún enlatado natural, 120 gramos de guisantes enlatados, 80 gramos de caballa o 100 gramos de langostinospelados). El lunes, miércoles y viernes se puede elegir entre 100 gramos de carne seca,  120 gramos de queso de soja, 120 gramos de garbanzos, 120 gramos de huevos o 100 gramos de mozzarella. A lo que se agregan 30 gramos de galletas de arroz, 10 gramos de aceite de oliva virgen extra y 150 de fruta.

La cena incluye proteína durante 6 días, para elegir entre: 200 gramos de salmón, lubina, pez espada o lenguado, 150 gr de hamburguesa vegetal, pechuga de pavo o pechuga de pollo. Los carbohidratos permitidos (galletas) son 15 gr. Los viernes es el turno de la sopa de verduras: 300 gr  y 10 gr de aceite de oliva virgen extra.

Las verduras se proporcionan en abundancia en cada comida, son el único alimento en el que no hay límite en términos de cantidad. Las patatas, las remolachas, las aceitunas y el maíz no están incluidos en las verduras.

Una semana en Escocia

 

eilean donan castle

 

Que el camino salga a tu encuentro.

Que el viento siempre esté detrás de ti y la lluvia caiga suave sobre tus campos.

Y hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios te sostenga suavemente en la palma de su
mano.

Que vivas por el tiempo que tú quieras, y que siempre quieras vivir plenamente.

Recuerda siempre olvidar las cosas que te entristecieron, pero nunca olvides recordar aquellas que te alegraron.

Recuerda siempre olvidar a los amigos que resultaron falsos, pero nunca olvides recordar a aquellos que permanecieron fieles.

Recuerda siempre olvidar los problemas que ya pasaron, pero nunca olvides recordar las bendiciones de cada día.

Que el día más triste de tu futuro no sea peor que el día más feliz de tu pasado.

Que nunca caiga el techo encima de ti y que los amigos reunidos debajo de él nunca se vayan.

Que siempre tengas palabras cálidas en un anochecer frío, una luna llena en una noche oscura, y que el camino siempre se abra a tu puerta.

Que vivas cien años, con un año extra para arrepentirte.

Así sea

Bendición celta 

 

Fuentes.

  • Wikipedia.org
  • Visitscotland.com
  • Visitscotland.org
  • Scotland.org
  •                                                                                    

3 de agosto 

 

Nuestro primer destino es Lourdes.

Pasearemos por la gruta (Gruta de Massabielle) , por la iglesia de la Inmaculada, por el resto del recinto.

Cenaremos por la zona o volveremos a Toulouse.

Visitaremos la ciudadela de Carcassone

Toulouse

Nos vamos ahora a Toulouse, ( hay 175 kms desde Lourdes hasta Toulouse, 1h y 45 minutos ) hacia el hotel Balladins Toulouse Blagnac (Rue de Bordebasse – Rue Rene Rey Blagnac. Tfn. 33534501640) está a 1 km del aeropuerto. Dejaremos las cosas, comeremos y haremos una excursión de tarde a Carcassone ( 95 kms, una hora aproximadamente) donde veremos la ciudadela.

 

Carcassonne                 

4 de agosto 

Salimos del aeropuerto Toulouse Blagnac a las 13:45 en el vuelo LS886 de Jet2 y llegaremos al aeropuerto de Edimburgo a las 15:15.

Tenemos que ir al mostrador de Alamo para recoger el coche que tenemos alquilado y dirigirnos al hotel. El hotel está a unos 8 millas (20 minutos). Hay parking gratuito en el hotel.

Ruta hacia el hotel

 

1. Dirígete hacia el sur por Gogar Bridge Rd 0,3 mi
2. En la rotonda, toma la segunda salida en dirección E Field Ave 0,2 mi
3. En la rotonda, toma la segunda salida en dirección Eastfield Rd

Pasa una rotonda

0,5 mi
4. Toma el ramal e incorpórate a A8/Glasgow Rd

Continúa hacia A8

Pasa una rotonda

5,7 mi
5. Gira a la derecha en Torphichen St 0,2 mi
6. Gira a la izquierda en B700/Dewar Pl

Continúa hacia B700

0,2 mi
7. Gira a la derecha en A700/Lothian Rd

Continúa hacia A700

0,2 mi
8. Gira a la izquierda en Lauriston Pl

El destino está a la derecha.

Premier Inn Edinburg City Centre (Lauriston Place). 82 Lauriston Place. Edinburg

Comeremos algo y nos queda toda la tarde de este día. Podemos dedicar el resto de día a la parte New Town.

Cogeremos la Explorer Pass para tres días y usar durante 5 días. Mirar bien los precios, lo que mejor convenga.

The passes come in two flexible forms, to suit the length of your stay.

Length of pass Adult Concession Child Family
3 days (over 5 days) £22 £17.00 £12.00 £44.0

Adult – individual aged 16 and over.
Concession – adult aged over 60, unemployed and students on production of a valid student ID card.
Child –
aged 5 to 15 (under 5s admitted free).
Family –
two adults plus up to 6 children aged 5 to 15.

Edinburgh
Edinburgh

Nos vamos a George St. primer ensanche construido en el siglo XVIII, constituye el punto de partida ideal para descubrir paseando esta ciudad declarada Patrimonio Mundial. Callejearemos por Queen Street y George Street, (arquitectura georgiana). Recorreremos Princes Street se ha desarrollado sólo por el lado que da al extremo sur de New Town. Se trata del barrio ideal para abandonarse al placer de las compras.

Pasearemos después por los Princes Stree Gardens, veremos ahí el Floral clock que es el reloj floral más antiguo del mundo. (2000 flores).

Continuaremos hacia la Nacional Gallery of Scotland.

Después el Scoot Monument. El Monumento a Scott (Scoot Monument) es un monumento de estilo gótico de corte victoriano erigido en honor del autor escocés Walter Scott.

Se encuentra delante de los almacenes Jenners.

La torre, construida en pizarra de Livingston y con una altura de 61’1 metros, dispone de una escalera de caracol interna que permite acceder a los diversos pisos del edificio, desde los que se puede divisar la ciudad y alrededores. El mayor de ellos, al que se llega tras 287 peldaños, permite alcanzar la cúspide del edificio (a aquellos visitantes que lo alcancen se les entregará un certificado para conmemorar el evento). La mugrienta atmósfera del Edimburgo victoriano, que entonces era conocido como Auld Reekie (o la vieja [ciudad] humeante) por la gran contaminación industrial, provocó que las piedras perdieran su color original, adquiriendo una tonalidad negruzca. En la actualidad el aceite sigue rezumando de sus paredes, que conservan el tan característico color negro. Bill Bryson lo ha llegado a denominar el “el cohete gótico”.

 

Siguiendo hasta Calton Hill donde veremos también el Nelson Monument.

Calton hill

Calton Hill es una colina que se levanta a 98 metros sobre la ciudad de Edimburgo, en el extremo oriental del New Town, y desde la cúal se divisan unas impresionantes vistas panorámicas de toda la ciudad: el Castillo, el Palacio de Holyroodhouse, el risco de Arthur’s Seat – trono de Arturo -, el estuario del Forth, New Town, Princes Street…

 

En la misma colina se pueden contemplar diferentes monumentos, como el del almirante Nelson, con forma de telescopio, el City Observatory, el monumento al filósofo local Douglas Stewart, los restos de una antigua cárcel (Calton Jail), sobre la que circulan numerosas leyendas, carcel desde donde se hacian las ejecuciones publicas (ahorcamientos) de los condenados a muerte, como ejemplo al resto de ciudadanos, o una especie de inacabado templo griego que intenta asemejarse al partenón de Atenas.

Recomendable a cualquier hora del día, tiene su especial encanto cuando se pone el sol, brindando una magnífica oportunidad para realizar bellísimas fotos de Edimburgo.

Al contemplarse prácticamente toda la ciudad desde la colina es un buen punto de partida en el viaje para familiarizarse con la ciudad.)

Ya de vuelta volveremos por High Street (Royal Mile) y cenaremos por esa zona.

 

5 de agosto 

Comenzamos el día en el Castillo de Edimburgo. Abre a las 9:30.

(Explorer Pass)

edinburgh castle

Historia

El castillo de Edimburgo está ubicado sobre el núcleo de un volcán extinto. Pese a que el castillo ya existía en el siglo VI, muy poco se sabe acerca de su rol. Es por lo tanto importante recordar que Edimburgo no fue la capital de Escocia hasta el final de la Edad Media, antes de esa época, la capital estaba en el lugar en donde el rey y su corte se encontraban. En el siglo XI el castillo se convierte en la residencia favorita de los reyes escoceses.

Fue en este castillo en donde St. Margaret murió, poco después de enterarse de la muerte de su esposo, el Rey Malcolm III y su hijo mayor, en 1093. El edificio más viejo del castillo es la capilla y está dedicada a la memoria de St. Margaret, pese a que probablemente no fue construida hasta después de que su hijo menor, David I ascendiese al trono en 1124.

Aparte de la capilla, nada se sabe acerca de las otras construcciones.

Entre los años 1174 y 1186 el castillo fue tomado por una guarnición inglesa, a la que le siguió la captura del rey William El León en Alnwick y luego fue nuevamente tomado por los ingleses en 1296 e iba a cambiar de manos en varias ocasiones durante el transcurso de la lucha de Escocia por la independencia de la dominación inglesa.

En 1313 los escoceses demuelen las defensas del castillo porque no querían que fuese nuevamente tomado en su contra por los ingleses.

En 1356 cuando el Rey David II regresó a Escocia del cautiverio inglés, comenzó a reconstruir las paredes del castillo y comenzaron a tener la forma actual.

David se concentró en construir una fuerte línea defensiva a lo largo del lado este, con una gran torre (después conocida como la Torre de David), para su residencia.

Su sucesor Robert II continuó con este trabajo y agregó, en los pisos superiores, una torre de entrada en el extremo norte.

Varios reyes mejoraron la residencia real dentro del castillo. Es muy posible que una sala que James I hizo construir para él, al sur de la torre de David en 1430, estuviese en el lugar del posterior palacio.

En los primeros años del siglo XVI, James IV completó una magnífica Gran Sala la cual tuvo que construirse sobre una sólida subestructura a lo largo del lado sur del castillo y fue probablemente él quien comenzó a darle a la parte sur del palacio la forma que posee hoy. Fue durante este período que el rol del castillo comenzó a tomar más importancia ya que era la sede del gobierno.

Alguna vez, el Castillo fue el principal almacén de la artillería real y en los años 1540s, fue un depósito para los registros estatales. En el año 1544 el Castillo de Edimburgo es atacado por los ingleses, pese a que no había sido seriamente amenazado, se decidió aumentar sus defensas inmediatamente y un ingeniero italiano fue el encargado de construir un bastión de artillería.

El significado político y militar del castillo comenzaba a tener más peso que su función como residencia real, excepto en caso de emergencia, y por lo tanto una residencia más cómoda y amplia se encontró para la realeza en la Abadía de Holyrood.

En 1566 Mary, Queen of Scots (María, Reina de los Escoceses) eligió dar a luz a su hijo en el castillo.

En la segunda mitad del siglo XVI, Escocia estaba dividida por los grandes conflictos internos y el castillo estaba en el medio de muchos de ellos. En 1573 las paredes volaron en pedazos cuando Kirkcaldy of Grange trató de tomarlo para la Reina María y durante los próximos 15 años, las defensas del lado este fueron transformadas.

Las ruinas de la Torre de David fueron completamente selladas por una pared maciza encabezada por una plataforma de artillería conocida como “La Batería Half Moon” y una pared   transversal bastante reforzada cubierta por la batería “Forewall” se levantó a través de la roca.

Se construyó una nueva torre de entrada conocida como “La Puerta Portcullis”.

Durante 1615 y 1617 más trabajos se llevaron a cabo en anticipación al regreso de James VI a su hogar, después de haber sido coronado como James I de Inglaterra en 1603. Todos estos trabajos fueron meramente domésticos y comprendían la extensión del Palacio a fin de proveer un alojamiento apropiado para el rey.

Después de 1647 el rol real del castillo casi desapareció. En 1650 las fuerzas de ocupación de Cromwell habían comenzado a convertir los edificios reales para su uso militar mediante la subdivisión de la gran sala para formar las barracas.

Pese a que en 1672 parte del palacio fue condicionado como residencia oficial para el duque de Lauderdale como comisionado del parlamento escocés, la función principal del castillo era la de fuerte y barraca.

La fosa que atraviesa el frente de la entrada se comenzó a construir en los años 1650s y en los años 1670s se hicieron importantes mejoras en las defensas.

En los años 1720 y 1740 nuevamente se llevaron a cabo trabajos de reparación y reconstrucción de las paredes; y en 1742 una casa elegante se construyó para el gobernador al noroeste del complejo de edificios principales.

Durante estos años, el Castillo sufrió varios ataques; en 1640 el General Leslie lo había sitiado y tomado para los garantes y en 1650 fue tomado por Cromwell.

En 1689, el duque de Gordon intentó sin éxito defender el castillo para James VII contra la fuerzas de William y Mary y en 1715 los Jacobitas hicieron un intento de tomarlo para el viejo Pretendiente.

El último vestigio de acción ocurrido en el castillo fue en 1745 cuando las fuerzas del Príncipe Charles hicieron otro intento desganado de tomarlo.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, las defensas del castillo habían alcanzado la forma que tienen hoy y a partir de esta fecha, la principal actividad de construcción se concentró en las estructuras dentro de las paredes del castillo.

En 1796 extensas y nuevas barracas se construyeron hacia el extremo sur para albergar a los soldados que luchaban en las guerras con Francia.

A comienzos del siglo XIX el rol del castillo comienza a modificarse por una creciente conciencia de su importancia histórica y de sus asociaciones románticas. Sir Walter Scott estuvo estrechamente involucrado en este cambio de actitudes.

En 1846 la capilla de St. Margaret fue redescubierta entre el abarrotado grupo de edificios posteriores y fue restaurada a la forma que se creía que tenía en el siglo XII. En 1858 comenzaron los trabajos de reconstrucción de algunas de las paredes occidentales pero posteriormente se abandonaron debido a la protesta pública.

Los trabajos de restauración más significativos fueron los de la Gran Sala y la Puerta Portcullis que tuvieron lugar en los años 1880s; mientras que, al mismo tiempo una nueva entrada se construía en el lado este del castillo, con vista al malecón. La última y más importante operación fue la construcción en los años 1920s del Monumento Nacional Escocés a los Caídos en la Guerra.

 

Descripción

El Malecón

La zona abierta frente al Castillo es conocida como el malecón y es fundamentalmente el resalto el cual se formó debido a la acción de los glaciares sobre el volcán extinto formando la piedra. En el siglo XVIII, el resalto fue elevado y ensanchado para formar una plaza de armas, las paredes decorativas que corren a lo largo de cada lado fueron agregadas entre 1816 y 1820.

La Torre de Entrada

La existente torre de entrada fue construida en 1887 y las estatuas de Robert The Bruce y William Wallace fueron agregadas a cada lado de la entrada en 1929.

El diseño de la torre de entrada estaba condicionado por las defensas existentes. El ejército de Cromwell comenzó a construir la fosa alrededor de los años 1650s y la misma se terminó casi 100 años después.

La Batería Half Moon

Hasta el siglo XVII la línea defensiva principal del castillo estaba detrás de las defensas actuales. La gran pared curva que conocemos hoy como la Batería Half Moon fue construida en los años 1570s. Envuelta dentro de las paredes de la batería se encuentran los restos de una torre construida en 1368 para David II la cual fue derribada durante el sitio del año 1573.

La Batería Forewall

Está ubicada a la derecha de la Batería Half Moon debajo de la unión de las dos baterías el camino de acceso pasa a través de una barrera interior que fue construida en el siglo XVIII y constituía un obstáculo perfecto porque tenía una fosa en frente.

La Puerta Portcullis

Es la puerta principal de acceso al Castillo y fue construida en los años 1570s. Está decorada con las armas del conde de Morton quien fue regente de Escocia en el momento de su construcción.

La Batería Argyle

Antes del siglo XVII, la parte principal del Castillo estaba en el punto más alto de la roca. La Argyle o La Batería de seis cañones fue construida en los años 1730s por el general de división Wade quien es famoso en Escocia como diseñador de una red de caminos militares y puentes.

La Batería Mill’s Mount

Se encuentra más allá de la batería Argyle y está ubicada hacia el norte. Es desde esta batería que el cañón de las 13hrs. se dispara todos los días.

A un nivel más bajo que el de estas baterías se encuentran las defensas de artillería conocidas como “Defensas Bajas

La Casa del Gobernador

Es una construcción clásica levantada en 1742. Hoy la casa se usa como comedor de la guarnición del castillo, pese a que el ala derecha sigue siendo la residencia oficial del gobernador.

El Hospital

Fue completamente reconstruido en un estilo de principios del siglo XVII. Hoy alberga parte del Museo Escocés de Servicios Unidos.  

El Galpón

Se usó como barraca y como almacén de municiones. Hoy es la tienda de recuerdos.

La Batería Butts

En su forma actual, las defensas del lado sur del Castillo datan del 1708 y 1713.

En 1708 un escuadrón francés había navegado hasta el Estuario del Río Forth apoyando el intento de ganar el trono para el hijo de James VII y a pesar de que el intento no fue exitoso, fue el causante de temor a la insurrección de la frontera norte por lo tanto, un ingeniero militar preparó al castillo para un posible enfrentamiento, era Theodore Dury.

Dury mejoró el alojamiento dentro del castillo y la batería Butts. El nombre de la batería proviene del campo de tiro, el lugar en donde los arqueros practicaban tiro al blanco y que solía estar en esta zona.

La Vieja Zona de Desfile

Es la zona en donde están las barracas. Estas fueron construidas en los años 1790s.

La Batería de Dury

Lleva el nombre del ingeniero Theodore Dury quien reconstruyó las paredes meridionales del castillo a principios del siglo XVIII.

La Prisión Militar

Se encuentra detrás de la batería de Dury. Fue construida alrededor de 1842. La prisión fue diseñada para albergar a los infractores de todas las guarniciones escocesas, no sólo la del Castillo de Edimburgo. Dos niveles de celdas rodean un espacio central, con galerías sólidas que corren alrededor del nivel superior. La prisión fue usada por última vez en 1923.

Las Cámaras

Fueron construidas para obtener un buen nivel en los edificios superiores. Tuvieron una serie de usos incluyendo el de arsenal, barraca, panadería y depósito.

El uso por el cual son mejor recordadas es por ser el alojamiento de prisioneros de guerra extranjeros y particularmente de soldados capturados en las guerras con Francia en la segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. El graffiti de algunos prisioneros todavía puede observarse. También pueden verse muchas piezas de artesanías, las cuales constituían el modo de ganar dinero de los prisioneros. 

Hoy una de las cámaras contiene el magnífico cañón conocido como “Bombard”. Este cañón se construyó probablemente en Mons en la moderna Bélgica, en los años 1440s para el Duque de Burgundy y le fue enviado a su sobrino político, James II en 1457. Tuvo una larga trayectoria en el servicio escocés hasta que explotó al disparar un saludo en 1680 y fue entonces abandonado. Estuvo durante muchos años en exhibición en la Torre de Londres hasta que en 1829 fue enviado a Edimburgo; como el clima tenía efectos adversos en su metal, se lo ha guardado en las cámaras desde entonces.

La Colina Hawk

El camino que sube pasando la entrada de la prisión militar se conoce con el nombre de la Colina Hawk. La casa del gobernador y las nuevas barracas están allí.

La Puerta Foog

Fue probablemente construida durante el reinado de Charles II.

La Plaza de la Corona

Contiene los edificios asociados a la realeza, principalmente la Residencia Real.

Monumento Nacional Escocés a los Caídos en la Guerra

Es el edificio más moderno de los ubicados en la Plaza de la Corona y data de los años 1920s. Ocupa el lugar de la iglesia medieval de St. Mary la cual fue relegada a depósito de municiones en el siglo XVI. La estructura del edificio existente fue levantada en 1755 como una barraca. La decisión de convertirla en el Monumento Nacional Escocés a los Caídos en la Guerra fue tomada después de la Primer Guerra Mundial de 1914-18 y Sir Robert Lorimer completó los diseños en 1924. En 1927 el Príncipe de Gales lo inauguró. La urna contiene los nombres de todos los caídos.

Las Barracas de la Reina Ana

Están contiguas a la Plaza de la Corona y contienen la principal colección perteneciente al Museo del Servicio Unido Escocés.

La Gran Sala

Fue reconstruida por James IV y fue utilizada con propósitos ceremoniales. No hay rastros de las salas anteriores. El rasgo más fino de la Sala es su elaborado techo de madera. La sala comenzó a utilizarse como barraca en 1650 y posteriormente, como hospital. Fue restaurada a su forma original entre los años 1887 y 1891 según los diseños de Hippolyte Blanc y a expensas del Editor William Nelson.  

El Palacio

Desde el siglo XIV el alojamiento privado para el rey y su personal fue ubicado en el lado sudeste. Fue en esta parte del castillo en donde en 1368, David II comenzó a construir su torre, la torre fue ampliada después de la Edad Media. El núcleo del palacio existente en el lado este de la Plaza de la Corona estaba quizá formado por una gran cámara que James I construyó para sí al lado de la torre en los años 1430s. Fue probablemente a comienzos del siglo XVI que James IV comenzó a darle al palacio la base de su forma actual, mientras que se construía la gran sala. Fue modificado para Mary Queen of Scots (Maria, Reina de los Escoceses) y su príncipe consorte Henry Lord Darnley y por sobre una de las puertas, hay una fecha 1566 con las iniciales M.A.H (para María y Enrique).

15 años más tarde fue nuevamente remodelado para el regreso de James VI. La parte norte fue elevada y se le dio un estilo clásico a las ventanas. El último cambio significativo en la parte externa del palacio tuvo lugar a comienzos del siglo XIX, cuando el techo abovedado fue removido y la torrecilla fue elevada.

Partes del palacio son hoy utilizadas por el Museo del Servicio Unido Escocés, pero hay dos habitaciones que son de suma importancia para la historia del castillo. Una de ellas es una pequeña cámara ubicada en la planta baja que conduce a lo que fuera la habitación de la reina, en la cual, Mary Queen of Scots (María Reina de los Escoceses) dio a luz al futuro James VI y la cual fue redecorada para conmemorar el evento.

La segunda habitación es una cámara abovedada que se encuentra a nivel del primer piso en la cual se guardan Las Joyas de la Corona Escocesa (corona, espada y cetro) y en la cual estuvieron emparedadas después de la Ley de Unión de 1707. La bóveda se reabrió y las joyas se exhibieron en 1818.

La Batería Half Moon

Ya hemos mencionado que la torre construida por David II en la parte sudeste del castillo fue derribada durante el sitio en 1573 y que las paredes de la Batería Half Moon después fueron envueltas alrededor de las ruinas.

Desde el interior de la entrada del castillo puede verse como las paredes de la batería se yerguen pero es sólo desde el nivel de su plataforma que podemos darnos cuenta del espléndido dominio de las tierras ubicadas al este, que le brindó a los defensores del castillo.

Pese a las ventajas que le dio a sus defensores, no previno la toma del castillo durante los sitios de los años 1650 y 1689. Durante esos sitios el parapeto que la remataba fue dañado por lo tanto una importante reconstrucción fue necesaria.

La existente planta baja de la batería contiene una serie de bóvedas y vale la pena notar que durante mucho tiempo fueron utilizadas como cisterna.

La Batería Forewall

Fue construida después del sitio de 1573 y reparada después de los sitios de 1650 y 1689.

La Capilla de St. Margaret

Es la más vieja estructura del Castillo, la capilla está dedicada a St. Margaret, esposa del rey Malcolm III y madre del los reyes Edgar, Alexander I y David I.

No hay registros que indiquen cuando se construyó la capilla pero, teniendo en cuenta su arquitectura, es probable que date del reinado de David I quien subió al trono en 1124.

Hoy es una estructura independiente pero durante muchos años estuvo ligada a otros edificios. Su intencionado propósito fue redescubierto en 1845 por lo tanto fue restaurada a lo que se creía que era su forma original. Por fuera es un bloque rectangular sin embargo por dentro, su estructura es más compleja y está divida en dos partes por un exquisito arco. El altar es un ábside abovedado semicircular y el cuerpo central de la capilla es la nave rectangular utilizada para la congregación.

Las Escaleras Lang

El camino desde el recinto superior del Castillo conduce a los escalones conocidos como Escaleras Lang. Las escaleras pasan por los pisos superiores de la Puerta Portcullis la cual se construyó en 1886 para darle el aspecto que el arquitecto suponía acerca de cómo debería ser un castillo medieval.

A la puerta a veces se la conoce como Torre Argyle porque se cree que el Noveno Conde de Argyle pasó allí sus últimos días antes de su ejecución ocurrida en una cámara superior de la puerta.

El Tattoo de Edimburgo

El primer Tattoo que se llevó a cabo para coincidir con el primer Festival Internacional de Edimburgo tuvo lugar en 1947.

Con los años, este evento ha adquirido tal fama que es necesario armar un complicado andamio a cada lado del malecón para ubicar al público.

El Tattoo se realiza en agosto y consiste en un desfile de bandas militares de diferentes partes del mundo; las entradas para ver este gran espectáculo deben adquirirse con anticipación.

 

En el castillo son muchas las cosas que hay que ver:

 

El Palacio

En una pequeña habitación es donde la reina Mary Stuart Queen of Scots dio a luz a uno de sus primogénitos el rey Jacobo VI de Escocia en el año 1566.

La dinastía de los Estuardo tuvo una gran importancia en Escocia siendo Maria Estuardo la figura mas famosa. El rey Jacobo VI tuvo gran relevancia también ya que los numerosos conflictos religiosos que se desataron, terminaron con los Estuardo en el exilio y con el consiguiente levantamiento de sus seguidores que recibirían el nombre de Jacobitas en honor al rey Jacobo.

En el castillo se guardan bajo fuertes medidas de seguridad los honores de Escocia que consisten en un cetro de oro con piedras preciosas, una espada enorme y la corona del rey de Escocia, y con todo esto se guarda también la piedra del destino, que es la piedra sobre la que eran coronados todos los reyes de Escocia, ubicada antiguamente en el Scone Palace .

También está el National War Museum of Scotland, son varios edificios creo que, que es como una pequeña ciudad y ya al final de la visita después de apreciar las espectaculares vistas de la ciudad de Edimburgo desde la muralla del castillo.

One O´Clock gun. Consiste en el disparo de un cañón que se realiza todos los días desde 1861 a las 13 horas, su función original era la de informar la hora a los navegantes del puerto marítimo de la ciudad Leith situado a dos millas en el horizonte.

Las Honours of Scotland (las joyas de Escocia), Stone of Destiny (la piedra utilizada en la coronación de los reyes y reinas de Escocia), St. Margaret’s Chapel (capilla de estilo románico del siglo XII, lo más antiguo que se conserva en el castillo), Mons Meg (cañod de 500 años de antigüedad, dispara balas de 150 kilos a 3 kms).

Dependiendo de la hora que sea comemos o seguimos por la Royal Mile y nada mas dejar la esplanada nos encontramos con el Scoth Whisky Heritage Centre, es el museo del whisky. Un poco más adelante esta el Deacon Brodie lugar que inspiró a Stevenson para crear Dr Jekyll and Mr. Hyde.

Continuamos por la catedral de St Gilles (horario de 9.00 a 19.00).

El templo actual procede, en su mayor parte, del siglo XV y se levantó sobre los restos de una iglesia del siglo XII. Fue en este edificio donde John Knox emprendió la reforma escocesa, convirtiéndose en el primer pastor protestante de la catedral. Hoy, St. Giles, es el símbolo de la iglesia escocesa.

Lo más bello del edificio son sus hermosas vidrieras en los ventanales y la famosa capilla Thistle, hogar de los caballeros de la orden del Thistle, y utilizada en la actualidad para los funerales de importantes personalidades de Escocia.

En su interior hay una tienda donde se pueden encontrar todo tipo de libros, regalos y recuerdos referentes a la iglesia.)

En frente está Mary King’s Close,(2 Warriston’s Close), ruta que enseña la antigua ciudad subterranea del siglo XVII, donde la peste causó estragos.

Mary King’s Close o el callejón de Mary King es una de las atracciones turísticas más misteriosas de Edimburgo. Este modesto barrio fue arrasado durante el siglo XVII por la temible peste bubónica; las autoridades, por miedo a un contagio general de toda la población, decidieron levantar muros alrededor de ella condenando a sus habitantes a una muerte segura. Pasado el tiempo, los muros y los edificios del barrio fueron derrumbados para construír nuevas viviendas. Sin embargo, pese a quedar enterrada bajo el suelo la amarga vivencia de sus habitantes, Mary King a sido desde entonces protagonista de innumerables misterios, de apariciones de niños enfermos, de madres gritando en busca de sus hijos, de bebés llorando desgarradamente, de sombras extrañas… Un pasado cruel que para muchos todavía sigue vivo bajo la Royal Mile.
Pasear por sus callejones derrocha misterio, dolor, silencio, miedo… ¿Realidad o ficción?)

Horario: del 2 de noviembre al 31 de marzo abierto todos los días de 10 a 17 horas

Un poco más adelante está Canongate Churchyard, lugar favorito para los profanadores de tumbas. Burke y Harre estrangulaban a las víctimas para luego vender los cuerpos a la facultad de medicina. Finalmente llegamos al Palace of Holyroodhouse.

Construido en 1913 y diseñado por Cass Gilbert, este edificio fue el más alto del mundo hasta que en 1930 se construyera el Chrysler Building. El edificio fue un encargo de Frank Winfield Woolworth, propietario de una cadena de grandes almacenes, quien estableció aquí sus oficinas hasta 1997. La inauguración la llevó a cabo el presidente Woodrow Wilson que activó la iluminación del edificio desde Washington.
La torre de 57 plantas recuerda a la de una catedral adornada con pináculos góticos y gárgolas. De hecho, se le bautizó como la “catedral del comercio (cathedral of commerce)”. El vestíbulo es espectacular con una altura de tres plantas, techo con cristaleras y bóveda cubierta de mosaicos dorados, una gran escalera de mármol y esculturas que caricaturizan a Woolworth contando monedas y Gilbert con una maqueta de su edificio
.)

Volveremos por la milla de Oro y cenaremos.

 

6 de agosto

Nos vamos hacia Rosslyn donde veremos la Rosslyn Chapel, aparece en el Codigo Da Vinci. Se encuentra a unos 12 kms de Edimburgo.

rosslyn chapel

Multitud de mitos y leyendas rodean Rosslyn Chapel; caballeros templarios, el Santo Grial, santos y demonios, todos mezclados en un mismo sitio para deleite de visitantes.

El precio por entrar es de 7 libras por adulto y su horario de apertura es de 9:30 am a 5:00 pm durante el invierno, ampliándose una hora más, hasta las 6:00 pm, desde abril a septiembre.

Rosslyn Chapel, fue construida en 1446 por Sir William St Clair, tercer y último principe de Orkney St. Clair. Excavaciones realizadas sugieren que la capilla existente fuera parte de una estructura mucho más grande, el edificio, cuya construcción, fue detenida cuando Sir William St Clair murió.

La capilla, se puede calificar como única en su especie sin miedo a equivocarse debido a su simbología. Despertará vuestra curiosidad casi con total seguridad.

Os sorprenderéis con la decoración recargada de la capilla, mostrando diferentes estilos arquitectónicos y escultóricos únicos en su especie. El simbolismo de la misma se deja apreciar con un primer vistazo y, sin duda, comprederéis el por qué la capilla ha sido, durante su historia, presa de religiosos temerosos que durante la Reforma (S.XVI) , en vez de intentar entender y apreciar dicho arte simbólico, se dedicaban a destruir y retirar imagenes únicas.

Por suerte para visitantes, los trabajos de reforma de la capilla de Rosslyn han sido muchos y, actualmente, no corre peligro de desaparición, debido, en gran medida, a la secularización de la sociedad actual.

Los recientes estudios del simbolismo de la Rosslyn Chapel han enfatizado la posición de la misma y han introducido numerosas hipótesis que intentan conectar la moderna masonería escocesa con la capilla y con los caballeros templarios del medievo.

  • Qué es? – Sitio pagano de culto?, edificio masónico? templo judío?
  • Por qué fue construido, por quién y con que propósito?
  • Quién se encuentra enterrado en las tumbas situadas debajo de la capilla.
  • Los hombres verdes – qué son?
  • Las mazorcas de maiz o cactus grabados son pruebas de que los escoceses descubrieron América antes que Cristobal Colón?
  • Por qué Rosslyn fue deliberadamente un proyecto no terminado?

Estás hipótesis recientes, no obstante, no son más que ideas y pensamientos, sin pruebas concluyentes que soporten ninguna de las mismas.

Continuamos hacia Linlithgow, donde veremos el Linlithgow Palace. (Explorer pass)

The magnificent ruins of Linlithgow Palace are set in a park beside a loch.

Most of the Stewart kings lived here and numerous renovations to the

palace’s grand façades and chambers were carried out as each sought to

create the ideal modern palace. The magnificent courtyard fountain has been

carefully restored and is now on view to visitors. The loch is a Site of Special

Scientific Interest due to the extensive wildfowl population.

Terminada esta visita nos vamos hacia Stirling, junto al castillo de Edimburgo el de Stirling es el más grande de Escocia. (Explorer Pass)

Stirling

También veremos el monumento dedicado a uno de los personajes mas relevantes en la historia de Escocia, Sir William Wallace. Es en el puente de Stirling donde en el año 1297 William Wallace logra su victoria mas importante frente a los ingleses en su lucha por la independencia de Escocia del reino inglés que en aquel momento estaba reinado por el rey Edward I conocido como “el martillo de los escoceses”

La leyenda de William Wallace se la debemos a Blind Harry, un poeta que a finales del siglo XV viajaba de pueblo en pueblo contando su historia en trovas, con las que entretener y ganar algo de dinero. Harry recopiló en una obra todas las historias y cantares que consiguió recabar sobre William Wallace, muerto 150 años antes, y dio origen así a la mayor y más conocida historia sobre el guerrero escocés.

La versión más romántica de Wallace cuenta que el alguacil de Lanark mató a la esposa del escocés, y éste, que inicialmente se había negado a luchar contra los ingleses, se alzó en armas en venganza, y se convirtió en el verdadero alma de Escocia. Sin embargo, estudios posteriores no han encontrado ningún documento que justifique el motivo de la muerte del alguacil, ni que hubiera relación alguna con Marion Braidfute (la que dicen era su esposa). Tampoco se conoce a ciencia cierta su origen ni procedencia.

Lo único que se puede afirmar son sus acciones militares que lo llevaron a ser considerado Guardián del Reino de Escocia. Fue en el año 1297, tras la pérdida de la independencia de Escocia, cuando unió sus tropas a las de Andrew Murray, con quien sitió el castillo de Dundee. Sin embargo, las fuerzas inglesas eran muy superiores en número. Wallace, conocido por su inteligencia estratégica, decidió que el mejor lugar para enfrentarse a ellos sería el puente Sterling. Apostados al otro lado del puente, los escoceses esperaron pacientemente a que las tropas inglesas, al mando de Hugh Cressinham, comenzaran a cruzarlo.

El ancho del puente sólo permitía cruzar tres caballos a la vez, por lo que Wallace aprovechó el momento para atacar. La batalla fue brutal y sangrienta, y los escoceses vencieron en una victoria que dejó claramente tocado al enemigo pues los habían derrotado con una fuerza muy inferior y de infantería, frente a la gran caballería que ofrecían los ingleses. William Wallace detuvo además a Lord Cressinham a quien desolló (cuenta la leyenda) y llevó en partes por toda Escocia para demostrar a los suyos que los ingleses no eran invencibles.

Tras aquella batalla, Wallace y Murray fueron nombrados guardianes conjuntos de Escocia, lo que les atribuía el poder de gobernar en ausencia del verdadero rey, John Balliol, apresado en la Torre de Londres por el rey inglés.

Terminada esta visita nos vamos a St. Andrews.

 

st andrews

En St. Andrews se puede visitar el castillo y subir a la torre de la catedral gratis con la Explorer Pass. La entrada a la catedral es gratis. El castillo está destruido, al igual que la catedral, desde la segunda guerra mundial (creo) pero aún así son impresionantes. Del castillo queda sobre todo las torres de vigilancia donde se puede divisar la playa de la peli “Carros de fuego” y lo más curioso es el pasadizo subterraneo que se construyo para secuestrar al arzobispo de la ciudad. Da un poco de claustrofobia, pero es muy chulo.

Luego visitaremos la catedral que también está en ruinas pero es una pasada pues los jardines de la misma están llenos de tumbas y crea un ambiente muy especial. Podemos subir a la torre.

De aquí de vuelta para Edimburgo, si tenemos tiempo pasaríamos por Dunfermline (Explorer pass) para ver su abadía y el lugar donde se encuentra Robert the Bruce.

Capital de Escocia durante la Edad Media, Dunfermline creció en torno a la abadía benedictina (Abadía de Dumferline, de estilo normando) fundada en el siglo XI y concluida a principios del siglo XII, en la que se encuentra enterrado Roberto I de Escocia, conocido como Robert the Bruce. En el año 1624, el fuego casi destruyó la ciudad. En el siglo XVIII, se transformó por primera vez en un importante centro de elaboración de lino. Sus productos manufacturados más destacados son el lino y el damasco; las industrias de tinte y decoloración son las que más empleo proporcionan. Dunfermline fue el lugar de nacimiento del industrial americano Andrew Carnegie, quien donó una biblioteca, baños públicos, un teatro y el parque Pittencrieff, de 24 hectáreas, y de Ian Anderson, flautista y cantante del grupo Jethro Tull; también allí los miembros del grupo The Skids residieron y formaron esta banda. La ciudad es, además, la sede central de Carnegie Trusts. Población (1991), 55.083 habitantes.

(Nos acercaremos a Culross)

Culross es una ciudad del s.XVII en el SE de Escocia, a aproximadamente una hora en coche de Glasgow. Durante setenta años, el National Trust for Scotland (una ONG para la conservación del patrimonio natural y cultural escocés) ha ideado varios proyectos de restauración. Hoy su estado de conservación es tal, que gran parte de las casas vuelven a estar habitadas.

Este edificio es el ayuntamiento. Data de 1626 y estuvo en uso hasta los años noventa. La torre del reloj es un añadido del s.XIX.
El piso superior era la cárcel donde se encerraba a las mujeres acusadas de brujería antes de enviarlas a la hoguera en Edimburgo.

La estaca que se ve en la izquierda es el eje central del “tron”, una balanza operada por el “Tron Master” y empleada como sistema de medida independiente y objetivo entre los comerciantes locales. En la base se ve cómo sería una reconstrucción completa (pulsar en la imagen para aumentarla).

Este edificio amarillo es el palacio residencia de Sir George Bruce, el mercader e ingeniero que llevó a la ciudad a su mayor esplendor al idear la primera mina de carbón submarina en 1575. El carbón bueno se vendía, el de peor calidad se usaba para evaporar agua marina y producir así sal.

Una cosa que me gustó fueron las proporciones de las casas. Si comparamos el tamaño de los carteles y el banco para sentarse con el de las puertas y ventanas, vemos que la mayoría de edificios están hechos para personas de una estatura media de 1.60m. Todo el pueblo es así, lo que le da un efecto de casa de muñecas.

Por último, las ruinas de la abadía. Hoy solo queda operativa la torre (al fondo), que funciona como iglesia parroquial.

La abadía fue hecha por el hermano de George Bruce y es contemporánea del palacio. La diferencia en refinamiento viene de que Sir George empleó a armadores del puerto para hacer su casa, mientras que su hermano llamó a un arquitecto.

La mayoría de las calles conservan el nombre original, como “Cat’s close” (callejón del gato) o “Wee causeway” (en escocés, pequeña calzada).

 

7 de agosto

Nos vamos a Fort William.

Fort William

Edimburgo – Doune

44 millas (1 hora)

Doune Castle‎, la fortaleza medieval mejor conservada de Escocia.
Se filmó “Los caballeros de la mesa cuadrada” de los Monty Python(explorer pass).

Doune – Callender

8 millas (12 minutos)

Un agradable centro turístico que se puso de moda en época victoriana. Desde el pueblo se hace un recorrido por bosques, cascadas, lagos. Tiene un centro de información sobre Rob Roy.
Falls of Leny en Callender cascadas impresionantes, en la confluencia de los ríos Leny y Teith.

Callender – Luss

37 millas (56 minutos)

Uno de los pueblos más antiguos y mejor conservados de Escocia; con calles empedradas adornadas con flores que nos envuelven en su aroma. Desde el pueblo, Se divisa una esplendida vista del Loch Lomond.

Luss – Inveraray

36 millas (44 minutos)

Pueblo con encanto, junto Loch Fyne, con un bonito castillo, aún habitado, propiedad del jefe del clan de los Campbell.

Inveraray Kilchurn Castle

14 millas (21 minutos)

Kilchurn Castle se encuentra a orillas del Loch Awe, en la parte sureste de las Highlands escocesas. Fue construido en el siglo XIV y abandonado tras un incendio provocado por un rayo en el siglo XVIII. Actualmente pertenece a Historic Scotland, un organismo público del gobierno escocés.
A pesar de que el castillo se encuentra en ruinas, es uno de los que más me gustaron de todos los que vimos en Escocia (y fueron muchos) principalmente por el precioso lugar en el que se encuentra, a orillas del Loch Awe y con Ben Cruachan a su espalda.
El castillo se ve a lo lejos desde la carretera que bordea el lago Awe. Para acercarte a la orilla y poder contemplar mejor el castillo hay que cruzar una pradera que está vallada pero que tiene unos tablones a modo de escalera para facilitar el acceso. La única manera de poder llegar hasta el castillo es en barca pero sólo es visitable durante el verano.

Crosses

Kilchurn Castle – Dunstaffnage Castle

20 millas (28 minutos)

Cerca de Oban en dirección norte. Castillo del siglo XIII, en buen estado de conservación, antigua fortaleza de los MacDougall. Merece una visita por las magníficas vistas desde su muralla. Dunstaffnage Castle (explorer pass)

Dunstaffnage Castle – Oban

Oban

5 millas (8 minutos)

Pueblo con cierto encanto, de aspecto victoriano, que fue estación balnearia en la segunda mitad del siglo XIX y con puerto. Destaca por lo original una reproducción del Coliseo romano que un magnate de la localidad mandó construir aunque está inacabado.En sus calles tiene mucho ambiente, resulta agradable pasearse por sus diversas plazas.

ObanStalker Castle

19 millas (30 minutos)

Situado en una pequeña isla frente a la costa oeste de Escocia en medio de un bonito paisaje. Es uno de los más emblemáticos pese a su pequeño tamaño.

ObanGlencoe

15 millas (22 minutos)

Tras pasar por un pueblo llamado Ballachulish, paramos en el centro de visitantes de Glencoe. La cañada más famosa de Escocia, por las batallas acontecidas en ella. Valle glaciar y hermosa cordillera con un paisaje grandioso que ha servido de escenario para varias películas, como “Braveheart” o “Los inmortales”.

Glencoe – Fort William

16 millas (27 minutos)

Premier Inn Fort William Loch Iall, An Aird – Fort William

Pueblo muy turistico, debido a su situación y enclave natural del Ben Nevis (la montaña más alta del Reino Unido). El resto de día pasearemos por el pueblo.

A modo de curiosidad, la escena inicial de la película, Harry Potter y la Orden del Fenix, fue filmada en Fort William y no os será difícil reconocer los lugares utilizados en la misma.

High St. Fort William

 

8 de agosto

Tenemos que levantarnos muy temprano para ir a a Mallaig y coger el Ferry a la Isla de Sky. Una hora en coche hasta el Ferry. El viaje en ferry dura una media hora.

Ya en la isla nos dirigimos a Dornie. Siguiendo la carretera A851 hasta un pueblo llamado Skulamus, donde nos desviamos hacia la derecha para llegar a la primera visita del día. Donde veremos el Eilean Donan castle.

isla Skye

Fotograma de los Inmortales

Este castillo es el más fotografiado y visitado de todo Escocia, muy conocido porque aquí se rodó la película de Highlander o como se la conoce en España, Los Inmortales, en esta página podemos ver un fotograma de la secuencia principal de la película que es cuando Christopher Lambert es desterrado del pueblo al creer que es brujo por su condición de inmortal. El castillo está muy bien por dentro, lo que es el exterior no es muy grande y hay zonas que no están muy bien cuidadas, eso sí, está ubicado en un paraje espectacular como ninguno en todo Escocia, es realmente bello, entre los lagos Alsh y Duich esto es entre el Loch Alsh y el Loch Duich.

Este castillo estuvo ocupado y defendido por tropas españolas en el año 1719 en colaboración con los jacobitas escoceses que querían reestablecer el reino Estuardo en Escocia defendiendo la fortaleza ante las tropas Hannoverianas del ejército inglés. Dada la mayoría, fortaleza y la mejor organización del ejército inglés, se apoderaron del castillo con un bombardeo continuo desde los barcos situados en el lago frente al castillo. Los daños que este asedio provocó en el castillo fueron muy importantes y los soldados españoles apresados, fueron llevados a Edimburgo donde fueron encarcelados. Fue en esta batalla según cuenta la leyenda que desde el 10 de mayo de 1719, el fantasma de un soldado español merodea por el castillo de Eilean Donan. Definitivamente las tropas hispanojacobitas fueron derrotadas en la batalla de Glenshiel, muy cerca del castillo, y donde lucharon con el apoyo del mismísimo Rob Roy, unas semanas después del asedio del castillo. Los soldados españoles apresados en esta batalla fueron conducidos a Edimburgo donde se reunieron con los derrotados en el Eilean Donan, finalmente fueron devueltos a España tras las negociaciones entre España y Gran Bretaña. Desde aquella batalla existe lo que se llama el paso de los españoles (Bealach-na-Spainnteach) y el pico de los españoles (The Peak of the Spaniards) en homenaje a todos aquellos que cayeron derrotados en la batalla. Fue la única batalla que los ingleses mantuvieron con tropas enemigas en su propio territorio.

Al interior del castillo se accede a través de una pequeña sala muy bien cuidada y decorada, en la que da la bienvenida un individuo ataviado con traje tradicional de la época y que habla muy alto, da un pequeño repaso a la historia del castillo, pero cuando entramos nosotros ya ha terminado por lo que continuamos con la visita por el interior. Las demás estancias están muy bien también sobre todo el salón principal del castillo en el que se puede observar además el lugar reservado para el Lone Piper (gaitero solitario), una especie de púlpito desde el que en algunas reuniones y ocasiones especiales un gaitero amenizaba dichas jornadas. La mayoría de las estancias dan al Loch Duich dado que está situado sobre una roca en una pequeña península que se adentra en el lago. Ahora el castillo es propiedad de los MacRae que no sabemos si tendrá algo que ver con el corredor de rallies.

Continuamos hacia Portree ( la capital de la isla )

Su denominación de Portree significa “El Puerto del Rey“, y hace alusión a una visita en 1540 del rey Jacobo V de Escocia.

Una vez hemos subido por la isla de Skye y entrado en Portree, lo aconsejable es aparcar el coche en el parking que hay casi frente a la costa, donde precisamente se encuentra el centro de turismo, y desde ahí, pasear por las calles centrales del pueblo o dirigirnos al coqueto puerto pesquero. Este último lo vemos desde un mirador, pues el pueblo se encuentra en lo alto de una colina, y para ir al puerto pesquero deberemos de bajar por una pendiente.

Seguimos hacia Kilt rock.

 

Kilt rock

De más de 200 metros de altura, es de una belleza impresionante. Una fina cascada de agua se deslizaba por su recta caída, para alcanzar el mar en medio de innumerables rocas. La bruma del mar, mezclada con el vapor del agua de la cascada, le daba aun más belleza al entorno. Y asomarse al acantilado, para buscar la mejor fotografía. (reminiscencia de los pliegues de una falda escocesa)

Seguimos hacia el norte de la isla, hasta su punta, para visitar el Duntulm castle, o lo que queda de él. La entrada al castillo es libre.

Duntulm castle, fue una fortaleza que perteneció al clan de los Mc Donalds, y que fue abandonada en el año 1730. Una vez más, comprobamos que el encanto de unas ruinas, no son estas en si, sino el lugar donde están ubicadas. Frente al mar, encima de una pequeña roca, con los acantilados rocosos protegiéndole, salvaguardando el lugar…Duntulm también tiene una leyenda, una leyenda de fantasmas…
Hugh Mc Donald, fue encerrado en la torre del castillo, alimentado solamente por carne de vaca salada, sin agua, sin líquido alguno, oyéndole agonizar, delirar…antes de caer muerto intentó comerse sus propias manos, para aliviar su sed….
Algunas personas afirman que el fantasma de Hugh se oye a veces delirar por entre sus ruinas….otras personas hablan de la presencia de la mujer de Hugh… y de su niñera que accidentalmente mató al hijo de ambos….
Los Mc Donald abandonaron el castillo por la presencia de estos fantasmas.

Continuamos hacia el Castillo de Dunvegan, el hogar ancestral del Clan McLeod y Dun Beag, una construcción intacta de origen celta que supone uno de los mejores ejemplos de “broch” que existen en Skye.

Después iremos a Neist Point

Ya de aquí regresaremos al ferry

 

9 de agosto

Nos vamos en dirección a Glenfinnan, El lugar es de una belleza increíble, disfrutaremos de un paisaje y un entorno espectacular. En este lugar se rodó la secuencia de los inmortales donde Christopher Lambert y Sean Connery están en una barca, también se rodaron algunas imágenes del viaducto para la película de Harry Potter, La Cámara Secreta.

Continuamos hacia Fort Augustus y después al Castillo de Urquhart.

Explorer pass

El castillo de Urquart construido a orillas del Lago Ness donde se ven los valles que forman el Great Glen.

Urquhart Castle

Fortaleza de gran trascendencia histórica. El castillo se eleva sobre un promontorio sobre el que existía una edificación en la edad de hierro.

Situado a 3 kms de Drumnadrochit, el castillo fue destruido en 1692 para que no cayera en manos de los Jacobitas, aquellos que intentaban devolver el trono a los Estuardo.

El castillo está abierto en horario de 9:30 a 18:00. La entrada es gratis con la Explorer pass.

Nos acercaremos al pueblito de Drumnadrochit.

Continuamos y llegamos a Inverness, capital de las Highlands. Ahora tiempo para ver y conocer esta ciudad.

El castillo de Duncan, que perteneció a Macbeth, estuvo ubicado en Inverness, pero fue arrasado en 1057. Durante la Edad Media fue reconstruido, lo que produjo que la ciudad creciera a su alrededor.

Inverness

Inverness fue en el siglo XV lugar de continuas luchas entre escoceses e ingleses. Robert the Bruce   consigió recuperarla para los escoceses durante la guerra de la Independencia de Escocia.

En Inverness se encuentran desde pequeños comercios artesanos hasta grandes tiendas. La calle principal es peatonal. Uno de los lugares más bonitos es The Victorian Market, un referente en la ciudad de estilo Victoriano. Buenos pasteles: The Belgien Chocolates.

Nos dirigiremos después a Elgin, donde veremos una de las catedrales medievales más importantes de Escocia. (Explorer Pass)

Data del siglo XIII, fue destruida por el fuego y de nuevo reconstruida en ese mismo siglo, mucho mayor que la primera. La nueva catedral supuso un edificio de 90 metros, con ocho capillas. Es la segunda iglesia más grande de Escocia solo superada por la de Saint Andrews.

En 1560 el papa durante la época de la reforma, no quiso dar su bendición a la catedral por lo que la gente se trasladó a otro lugar de culto. Desde ese momento la catedral sufrió un abandono absoluto. En 1711, el deterioro era tal que se derrumbó parte de la torre, llevándose consigo gran parte de la nave. En 1807 un zapatero, John Shanks, consiguió asesorar al concejo de la ciudad para detener el deterioro en el que se encontraba ya la catedral.

Seguimos la ruta hacia Aviemore y finalmente vuelta al hotel.

 

10 de agosto

Salimos de Fort William en dirección a Pitlochry.

Pitlochry es un pequeño pueblo vacacional (tiene menos de 3.000 habitantes) que alcanzó su fama tras la visita que al mismo hizo la reina Victoria en el año 1842, cuando estuvo alojada en el cercano Castillo de Blair. Por entonces, la reina dijo que Pitlochry era un de los pueblos más bellos de Europa.

pitlochry

Despues direccion Edimburgo.

Premier Inn Edinburg (Newcraighall) 91 Newcraighall Road

Newcraighall

Aparcado el coche, podemos ir en autobus al centro de la ciudad. La línea es la naranja, en el mapa el número 30.

11 de agosto

Salimos del aeropuerto Edimburgo (Turnhouse) a las 9:35 en el vuelo LS885 de Jet2 y llegaremos al aeropuerto de Toulouse a las 13:05.

Tenemos que ir al mostrador de Alamo para dejar el coche.

Final del viaje

¿Toda dieta vegetariana es sana?

 

El vegetarianismo es una dieta alimenticia que excluye del menú todos los tipos de carne (incluyendo animales marinos, peces y aves).

Conociendo mejor la dieta vegetariana

Los vegetarianos se clasifican en veganos o vegetarianos puros (no ingerir alimentos de origen animal), lacto vegetarianos (ingerir productos lácteos), o huevo lacto vegetarianos (añaden huevo y / o leche y derivados, pero eliminando cualquier otro producto de origen animal).

Algunas personas, gran parte, se vuelven vegetarianos para evitar la muerte de animales mientras que otras adhieren la dieta vegetariana por cuestiones religiosas, culturales, ambientales o por salud.

Beneficios de la dieta vegetariana

Independientemente de los motivos que llevan a las personas a adherirse a una dieta vegetariana, no implica pérdida de salud, como se puede pensar. Las dietas vegetarianas, cuando están bien planeadas, pueden prevenir y ayudar en el tratamiento de enfermedades crónicas, incluyendo cáncer, enfermedades coronarias, obesidad y diabetes entre otras condiciones que comprometen la longevidad y la calidad de vida, sin embargo para ello son necesarias opciones alimentarias adecuadas y un estilo de vida sana, igual a una dieta no vegetariana.

Una dieta vegetariana cuando está mal planeada, con déficit de nutrientes y / o con exceso de sal, grasas, alimentos procesados, puede ser perjudicial para la salud, en contrapartida una dieta vegetariana, bien planeada, es menos calórica, menos rica en colesterol y grasa saturada y poseía mayor cantidad de fibra alimentaria, en comparación con la dieta no vegetariana.

Debido al aumento de personas que se adhieren a este estilo de vida, se hacen necesarias orientaciones sobre una alimentación vegetariana nutricionalmente completa.

Se recomienda inicialmente que la base de la dieta esté compuesta por frutas, hortalizas, cereales, leguminosas, frutos secos y semillas, dando siempre preferencia a productos locales y estacionales y evitando productos procesados.

Una dieta vegetariana nutricionalmente adecuada, debe tener en cuenta la ingesta apropiada y la biodisponibilidad de algunos nutrientes como vitamina B12, vitamina D, yodo, hierro, calcio, zinc, proteínas y ácidos grasos esenciales.

En el caso de la vitamina B12 su única fuente son alimentos de origen animal, siendo necesaria la suplementación en vegans, siempre bajo la supervisión de un profesional de la salud. En relación a los demás nutrientes se encuentran en alimentos de origen vegetal.

La importancia de los carbohidratos en su dieta

Una sustitución de alimentos de origen animal por alimentos de origen vegetal suele alterar la proporción de carbohidratos de la dieta, sin embargo la cantidad ingerida no sobrepasa los valores recomendados (para un adulto sano). La forma de elaboración de la dieta contribuirá a la cantidad de carbohidratos ingeridos.

Las fuentes de los carbohidratos de la dieta deben ser una preocupación. Los carbohidratos procedentes de alimentos enlatados, frituras (patatas) e industrializados deben ser evitados, son alimentos que a veces poseen elevada cantidad de sal y grasas.

El patrón de alimentación vegetariana es fácil de adoptar, sobre todo en lugares donde hay una oferta variada y abundante de verduras durante todo el año.

Una adopción a la dieta vegetariana, si se hace de forma correcta, como se mencionó anteriormente, puede traer beneficios y equilibrio al cuerpo, sin embargo de forma incorrecta puede ser tan perjudicial como cualquier otro estilo alimenticio.

Si se aconseja para aquellos que desean adherirse a la dieta vegetariana, buscar un nutricionista para que éste pueda elaborar el mejor plan alimentario de acuerdo a las necesidades individuales de cada individuo y así disfrutar de todos los beneficios de esa dieta.

Bacalhoada

 

Necesitamos

 

1 kg de lomo de bacalao desalado

2 cebollas cortadas en rodajas

4 tomates cortados en medias lunas

1 pimiento verde cortado en rodajas

1 pimiento amarillo cortado en rodajas

1 pimiento rojo cortado en rodajas

1 kg de patata sin piel

1 taza  de aceitunas negras deshuesadas

1 taza  de alcaparras

300 ml de aceite de oliva

4 huevos cocidos cortados en rodajas

perejil picado a gusto

sal y pimienta al gusto a gusto

 

Preparamos

 

Colocamos las patatas en una olla y cubrimos con agua, cocinamos a fuego alto durante 15 minutos, hasta que estén tiernas.

Escurrimos el agua y dejamos que las patatas se enfríen. Luego las cortamos en rodajas de 1 cm de grosor.

Cortamos  el bacalao en postas, extendemos sobre el bacalao el resto de ingredientes excepto el huevo, formando capas.

Regamos con  aceite, salpimentamos y horneamos  en horno precalentado a 200 °C durante 40 minutos.

Retiramos del horno y cubrimos con los huevos cocidos cortados en rodajas, finalizamos espolvoreando perejil picado. Sirva caliente.